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Z마운트 70-200mm 렌즈 사용기 (Z 70-200mm F/2.8 VR S)

02/08/202109/13/2023 - by leehands

NIKON MIRRORLESS
Z 70-200mm F/2.8 VR S
사용기

이 렌즈에 대한 소감을 한마디로 말하면
“ 성능 만큼은 진짜 깡패다 “
미러리스 렌즈이기때문에 70-200mm 도 작게만들지 않을까했는데 D0SLR 70-200mm 와 거의 동일합니다.
한손으로 파지해서 사용하기에는 손목에 부담가는게 사실입니다.
하지만 DSLR 처럼 파지하고 사용하면 그렇저럭 DSLR 인것같은 느낌입니다.
4주간 사용기를 시작해보겠습니다.

NIKKOR Z 70-200mm F/2.8 VR S 구성품

Z 70-200mm F/2.8 VR S 렌즈의 구성품은 심플합니다.
설명서와 보증서 그리고 간단한 파우치가 동봉되어있습니다.

Z 6 와의 Collaboration

처음 Z 70-200mm 렌즈를 마운트하고 파지를 해보면 DSLR 과 망원렌즈를 가지고 다니면서 촬영했을 때가 떠오릅니다.
Z 70-200mm 렌즈가 묵직하기 때문입니다.

그리고 예전에는 아날로그 거리계창이 고급렌즈의 상징이었다면, 2020년에는 OLED 방식의 상태정보창이 고급렌즈의 상징으로 트랜드가 바뀌었습니다. (유사한 방식으로 Carl Zeiss Batis 가 있습니다.)

사용할일이 많지는 않겠지만 감성을 자극하는 요소임에는 분명합니다.

70-200mm 급 준망원 렌즈는 대부분 카메라 바디와 결합했을 때 무게 중심이 앞으로 쏠릴 수 밖에 없습니다.

그래서 왼손으로 렌즈를 받쳐줘야하는데 전면에 고정된 고무그립이 있어서 파지할 때 생각보다 편했습니다.

L-Fn1,2 사용자 지정버튼이 있어서 카메라의 Fn1, Fn2 처럼 다양한 기능을 할 당할 수 있습니다.
4주간 사용하면서 많이 사용하지는 않았지만 인물 촬영할 때 노출 고정으로 사용했습니다.

강렬한 OLED 상태 표시 창

Z 마운트 렌즈 중에서 고급렌즈에만 OLED 상태표시 창이 있습니다.
현재 Z 마운트 렌즈 중에서 OLED 창이 있는 렌즈는 Z 24-70mm F/2.8 과 이렌즈 뿐입니다.

DSLR 용 FL 70-200mm 렌즈와 비교

포럼에서 가장 많이 궁금해하는 것중에 하나가 ” DLSR 렌즈 F마운트 70-200mm 와 어떤 차이점이 있을까? ” 였습니다.
Z 70-200mm 렌즈는 아르네오 코팅과 SR 렌즈등이 더 추가되어 다양한 환경에서 안정적인 사진을 보여주는 것같았습니다.

렌즈 외관으로만 보면 AF-S NIKKOR 70-200mm F/2.8 E FL ED VR 과 크기가 유사합니다.
하지만 Z 70-200mm 에 좀더 많은? 특수 렌즈가 투입되었습니다.

NIKKOR Z 70-200mm F/2.8 VR S 해상력

장마때문에 본격적인 출사를 가지는 못하고 가볍게 공원에서 테스트 몇장 담아보았습니다.
다소 무거운 렌즈임에도 신뢰성과 해상력에 감탄했습니다.

이번에는 객관적인 평가를 위해 차트를 이용해서 중앙/주변부 해상력을 보여드리겠습니다.

최대 개방 조리개부터 최소조리개 (F/22) 까지 훌륭한 해상력을 보여줍니다.
※F/22 에서 회절에 의한 해상력저하가 없다는게 신기합니다.

제가 보기에는 전체 초점거리 / 개방에서부터 뛰어난 해상력을 가진 렌즈라고 생각합니다.

NIKKOR Z 70-200mm F/2.8 VR S 최단거리 촬영

Z 70-200mm F/2.8 VR S 렌즈는 최단 촬영거리가 70mm 일때 50cm 로 가까운편에 속합니다.
다만 전 구간 50cm 는 아니고 135mm 일때 80cm, 200mm 구간에서는 1m 입니다.
음식 사진이나 마크로 촬영이 필요할 때에는 나름 유용하게 사용할 수 있습니다.

NIKKOR Z 70-200mm F/2.8 VR S 손떨림 보정

아시는 것과 같이 Z 6, Z 7 은 바디손떨림보정 기능이 있고, Z 70-200mm F/2.8 VR S 렌즈에도 손떨림보정기구 VR 이 있습니다.
두개의 조합으로 최대 5.5 STOP 손떨림보정효과가 있다고해서 실제로 사용해보면 꽤나 괜찮다는 생각이 들고 이미지를 보면 흔들림없는 사진을 볼 수 있습니다.

NIKKOR Z 70-200mm F/2.8 VR S , 역광에서

이 렌즈가 가장 돋보일 때는 바로 역광에서 고스트 /헤이즈 억제력이 최고인 점입니다.

최대 개방 (F/2.8) 부터 최소 개방 (F/22) 까지 2번 촬영했는데 플레어가 있을 법도한데 전혀 발생하지 않았습니다.
이 정도 강한 햇빛이 측면에서 입사되면 발생안할 수 가 없는데 신기하기만 합니다.

야간에 강한 조명 아래서도 플레어/고스트를 볼 수 가 없습니다.

NIKKOR Z 70-200mm F/2.8 VR S , 연사 AF 추적

이 렌즈의 포지션은 사실 인물용이라고 생각합니다.
그렇기 때문에 AF 얼굴 추적등이 중요한데 저같은 경우 딸아이가 Z 6 의 고속연사 (H+) 가 부족할 정도로 뛰어다니고 표정변화도 순식간에 바뀌기때문에 바디와 렌즈 성능 둘다 아주 중요했습니다.
최근에 장마와 폭염으로 인물 샘플 촬영은 못했고 수변공원에 가마우지로 대신해보았습니다.

200mm 이기도 하고 멀리 있는 가마우지임에도 연사 동안에 초점 어긋남 없이 모두 정확히 촬영이 되었습니다.
또한 다가오는 열차(“KORAIL”) 도 연사 동안에 핀이 정확하게 일치했습니다.

Z 6 의 고속연사 (H+) 로 연속 촬영했는데 컷마다 정확한 초점을 보여줬습니다.

NIKKOR Z 70-200mm F/2.8 VR S, 야경 빛 갈라짐

Z 70-200mm F/2.8 VR S 는 9매 원형 조리개를 사용합니다.
빛갈라짐은 F/11 부터 보여주고 F/22 에서 18갈래로 뾰족하게 갈라집니다.

Z 70-200mm F/2.8 VR S, 영상 성능

코로나시국에 멀리 못가고 딸아이가 너무 답답해하길래 동네놀이터에 잠시 나갔다가 영상 촬영했습니다.
그리고, Z 6 동영상 AF 추적 속도에 따른 테스트 클립도 있으니 아래 영상 참고부탁드립니다.

Z 70-200mm F/2.8 VR S , 4주간 사용기 마무리

이 렌즈는 Z 마운트 렌즈 중에서 가뭄에 단비같은 렌즈이자 랜드마크가 될 것같습니다.
그만큼 성능면에서 나무랄 것이 없었습니다. 이 렌즈를 통해 니콘 풀프레임 미러리스가 조금 흥했으면 좋겠습니다.
마지막으로 이 렌즈에 대한 선행리뷰 소식을 SLR클럽 니콘동에 알렸을 때 응원해주시고 여러가지 테스트를 원하셔서 모두다 해봐야지했는데 시간과 능력이 부족해서 모두 채워드리지는 못한것같아서 아쉽습니다.
그래도 약간의 갈증은 해소시켜 드렸다고 자평? 하면서 4주간 사용기를 마치겠습니다.

Camera / Review

Nikon FM2, 가장 대중적인 SLR 필름카메라

11/24/202009/13/2023 - by leehands

Repair / rolleiflex_repair

2020.11.02 , 카페에서 롤플 수리

11/02/202009/13/2023 - by leehands

한밤중에 친구에게 연락이 왔다.

” 야~ 렌즈가 이상해 , 카메라 잘못 산것같다. “

“일단 갖고와봐 같이 클리닝하자”

라는 말에 금요일 밤? 11시에 친구와 카페에 갔다.
수리용품을 주섬주섬 꺼내어들고 차가운 아메리카노를 마시며 하나하나 뜯기시작

친구는 렌즈알 클리닝액으로 광을 내고 나는 내부 타이머와 기구뭉치에 기름칠을 했다.

others_repair / Repair

Classic flim camera, Nikon FM2 Overhaul

02/26/201311/24/2023 - by leehands

Nikon FM2를 분해소지하여 각종 먼지와 녹을 제거하고, 테프론 오일을 주유하여 원활하게 사용하려고 한다.Nikon FM2는 어릴적 부모님이 사용했었기 때문에 더 향수를 느끼고있었고,기계 및 전자를 다루는 것을 좋아하기 때문에 FM2를 분해소지하여 그 원리를 파악하고, 좀더 기계에 대해 이해하고 싶었다.
결국 테프론 오일(점도는 홈페이지에서 상온에서 CS-145) 라고하는 것과 테프론 구리스 및 WD-40을 이용하여 기계적 수명을 늘려보려고 한다.
이제 부터 사진과 함께 분해소지를 시작해본다.
1) 분해소지가 되기전 Nikon FM2. 분해하기 전에는 설레임과 기대감 그리고 신중해야겠다는 마음 가짐을 갖고 시작한다.

2) 준비된 슈퍼루브社의 테프론 오일과 테프론 구리스, 그리고 사진에는 없지만 방청과 디그리스 역할을 하게될 WD-40이 있다.

3) 먼저 필름 되감기 레버를 분해 한다.

4) 필름실의 걸쇠를 고정하고 레버를 시계반대 방향으로 돌리면 탈거가 된다.

5) 탈거가 되면 필름 되감기 레버 고정 와셔와 일반 와셔가 있다.

6) 이 부속품을 잃어버리지않게 한 부분에 잘 놓아둔다.

7) 셔터속도 및 ISO조절의 겉 커버를 분리해야 한다. 그림의 빨간 원에있는 나사를 분리한다. (총 3개)

8) 필름 감기 레버인데 레자를 벗겨내고 그 안에 홈2개가있는데 그걸 지지대 삼아서 시계 반대 방향으로 풀러주면 아래 그림과 같다.

9) 레버를 분리하면 스프링 걸쇠가 있는데 레버의 홈에 걸어줘야 한다는 것을 잊지말고 있자

10) Top Cover를 제거하면 PCB 기판과 전선들이 보인다. 20년정도 된 기계인데 정말 깨끗하고 관리가 잘되었다.

11) Top Cover와 Top Cover분리할 때의 부속을 잃어버리지않게 잘 보관한다.

12) Top Cover를 뒤집어 먼지를 제거하고 녹방지하기 위해 방청제를 면봉에 묻힌다음에 딱아낸다.

13) 다시 Body부분의 그림에 표시한 플라스틱 조각을 2개를 분리한다.

14) 필름감는 레버 부분이다. 레버 주위를 WD-40(이하 방청제)로 딱아내고, 테프론 오일을 주유해 준다.

15) 방청제를 이용하여 Body의 먼지를 구석구석 딱아준다.

16) 미러 박스를 분리하기위해 Timer 레버를 제거해 준다. ( 가장 조심스럽고 위험하기때문에 신중해야 한다.)

17) 황동색이 있는 판 2개와, 나사 3개를 분리한다.- 황동의 판이 왜 있는지 모르겠다. 조심그럽게 추측하면 녹방지를 위한 촉매역할이 아닌가 생각해본다.

18) Timer 레버의 제거는 레자를 벗겨내면 아래 그림의 나사가있는데 풀러주면 된다. 보관은 당연히 조심스럽게.

19) 반대쪽에도 레자를 벗겨내고 아래 그림의 나사2개를 분리한다.

20) 황동색의 구리판(?)을 방청제를 이용하여 이물질과 모두 제거해준다.그리고 오버홀(분해 소지)할 때 주의할 점이 될 수 있으면 손이 닿지 말아야한다. 손에는 소금기(?)가 있기 때문에 녹의 원인이 될 수 있기 때문에 핀셋을 이용하여 작업을 해준다.

21) 아래 사진은 역순 조립할 때 사진인데 깨끗이 닦아낸 구리판이 이렇게 조립 된다.

22) 미러 박스를 분리하기 위해서는 아래 표시한 나사를 풀러줘야 한다.- 아래 나사는 스프링의 축이 되기도하는데 위치를 잘 기억하고있다가 조립할 때 원위치 시켜야 한다.

23) 미러 박스를 분리하기 위해서 아래 사진의 표시한 나사를 풀러주면 된다. (왼쪽 빨간 원은 위 사진과 중복)

24) 힘을 주지말고 좌우로 힘을 주면서 분리한다. 그러면 아래 사진처럼 셔터 박스와 미러 박스가 분리 된다.

25) 셔터 박스를 확대해 보았다.셔터 박스도 세월의 흐름이 무색할 정도로 엄청나게 깨끗한 상태이다.별도로 오일을 주유할 필요가 없어보인다.그래도 테프론 오일을 구입해서 안쓸 수는 없다는 생각에 주유했다.A) 테프론 오일: 녹색 원에 주유 ( 톱니 바퀴의 축이 되는 부분)B) 테프론 구리스 : 빨간 원에 주유 ( 셔터 누름 버튼으로 축이 되는 부분)

26) 셔터박스의 새로에서 바라본 모습 – 정밀한 부품들이 기계식 바디임을 확인 시켜준다. 정말 감탄사가 절로 나온다.

27) 미러 박스 부분이다.- 전선을 납땜하여 분리할 수있었지만 아래 사진처럼 분리해도 작업할 수 있었기 때문에 전선을 납땜하지는 않았다.

28) 미러박스에 플라스틱 기어가 존재와 각종 기어에 의해 동작하는 듯 하다.A) 테프론 구리스 : 빨간색 원에 주유 ( 고속의 회전을 요구하는 것이 아닌 셔터 속도를 결정하는 부분이기 때문에 구리스를 주유

29) 테프론 구리스 및 테프론 오일은 면봉을 이용해서 주유하고, 다시 깨끗한 면봉으로 닦아낸다.- 재대로 닦아내지 않으면 먼지가 달라붙거나 필름에 튈수 있기때문에 닦아 낸다.

0) 이렇게 작업한 미러박스는 다시 역순으로 조립하고, 셔터가 잘 작동하는지 시험한다. 그 후에는 Bottom Cover를 분리한다.Bottom Cover는 나사 3개를 분리하면 바로 아래 그림처럼 열린다.A) 테프론 구리스 : 빨간 색 원에 주유

31) 오버홀하는 김에 포커스 스크린도 깨끗이 닦아준다.

32) 렌즈 마운트 링의 조리개 값을 읽는 링을 분해한다.

33) 마운트 고정링을 제거하면 황동색의 링이있는데 방청제로 먼지를 제거하고 테프론 오일로 주유하고 딱아낸다.

34) 마운트링을 딱아내고 재조립

35) 그리고 각종 부품들이 빠진 것 없는지 확인하고 렌즈까지 마운트해본다.작업하는데 3시간정도 소요되었다.중간에 셔터 버튼이 LOCK되어 맨붕상태에 갔었는데 원인을 찾아서 다행이 모든 기능이 정상임을 확인했다.

33) 말끔해진 나의 Nikon FM2이다. 속사정을 한번 들여다 보니 더욱더 애착이 간다.이러다 나의 주력기인 EOS 5D보다 더 애착이 가는거 아닐까 생각해보았다.

34) 이번 오버홀한 책상의 흔적들..

마무리: 나는 미친거 아닌가 생각도 해보았다.하지만 이렇게 내가 사용하는 기계를 분해해보고 딱아주는 것은 정말 나에게 기쁨이다.빨리 필름한롤 장전해서 출사나가고 싶어진다.내 손으로 오버홀하고 내 손으로 셔터를 누르는 사진의 느낌이 어떨지 진심으로 궁금하고 기쁘다.여기까지 Nikon FM2 분해기이었다.
다음에 더 실력이 늘게 된다면 셔터박스 및 미러박스의 기어를 모두 분리하여 재조립하고 싶다.